想象力，正在改写白酒边界

想象力大概是一个人、一个行业所能拥有的最珍贵的能力。

爱因斯坦说，逻辑能让你从A点走到B点，想象力能让你走到任何地方。放在商业世界里，这句话被无数案例反复验证过。

白酒行业也不缺这样的时刻。过去几年间，白酒的想象力已经在悄悄延伸出许多从前难以预料的枝丫，走向那些它从未抵达的人群和场景。

当温度的边界被打破，当调配的规则被重写，当饮用的场景被拓宽，想象力给白酒打开的，还有更多的门。

《红楼梦》里有一段耐人寻味的情节，薛宝钗劝欲喝冷酒的贾宝玉：“亏你每日家杂学旁收的，难道就不知道酒性最热，若热吃下去，发散的就快，若冷吃下去，便凝结在内，以五脏去暖他，岂不受害？”

这段“插曲”反映了国人在饮酒温度上根深蒂固的共识，酒要温着喝。从汉代墓葬中出土的温酒器，到唐诗宋词里反复出现的红泥火炉，这一传统延续千年而不绝。

但古人真的只会喝温酒吗？也并非如此。

战国时期的曾侯乙铜鉴缶，是目前所见最早的青铜冰酒器，鉴内套缶、缶中盛酒，夹层填冰，便能在暑天保持酒液清凉。《楚辞》中“挫糟冻饮，酎清凉些”一句，描写的正是冰镇之后的酒液清冽爽口。南京博物院收藏的战国原始青瓷冰酒器，出土于无锡鸿山越国贵族墓，上部十三个圆孔可放置酒杯，下方承盘盛冰，同样是一件精巧的冰酒装置……

既然冰酒的历史如此悠久，为何在许多人的印象中，白酒加冰却长期被视作禁忌？

四川大学锦江学院白酒学院院长张文学给出了解释，白酒属于开放式发酵，风味物质极为丰富，高级脂肪酸酯类物质占比偏高，温度骤降时，高级脂肪酸乙酯因不溶于水而从酒体中析出，清透的酒液便会出现失光乃至浑浊，冰块融化又会带来水味，稀释了原有的风味框架。

如今，白酒的发酵工艺和生产技术有了长足进步，但冰饮的门槛并未因此消失。

因为人体对白酒风味物质的感知存在阈值（即某一香味成分可被察觉到的最低浓度），乙醇含量越低，阈值越低，酒体的优点与缺陷便暴露得越加充分。从这个意义上讲，冰饮是对酒体品质的一次检验。

2009年，国窖1573首次将“12℃白酒冰饮”确立为品鉴方式，白酒的冰饮风尚自此开启。2018年，这一主张升级为“冰·JOYS”，泸州老窖试图将白酒冰饮的更多可能性带给消费者。

从2009年算起，白酒冰饮的提出至今已近二十年，早已算不上什么新鲜事，但“白酒到底能不能加冰”的疑问，至今仍然会出现在各类酒局与宴席上。

国窖1573的研究人员曾做过一组对比实验，将包括国窖1573在内的六款白酒同时加入30%至40%的冰块，结果有三款酒表现出轻微浑浊、轻微失光或明显失光，口感上也出现不同程度的尾涩、味短，而国窖1573在加冰降度稀释后依然保持香气幽雅细腻、醇香绵甜、柔和协调的特点。

以国窖1573为例，夏季常温条件下，加冰量约25%便可将酒体温度降至12℃，这是达到12℃的参考值；52%vol国窖1573的加冰量上限为36%，60%vol上限为60%，这是保证酒体品质的临界值。融冰后酒精度为35%vol至47%vol，这是酒体风味表现的最佳区间。

如果不想让酒体因融冰而稀释，就要选择冰镇的方式，52%vol酒体从常温降至12℃需14至21分钟，60%vol则需14至27分钟，初始温度越低，冰镇时间越短。

另一方面则在于观念的惯性，“酒要温着喝”的道理早已写进国人的集体记忆，许多人尚未尝试，便已在心里打了“退堂鼓”。

那么，有没有一种更温和的方式，让那些对高度数和强刺激心存顾虑的人，也能轻松自在地走近白酒？

鸡尾酒或许是一个答案。这种以烈酒为基酒、辅以果汁糖浆苦精等配料调制而成的饮品，核心逻辑在于平衡。酸、甜、苦、辣、香各味按恰当的比例交织在一起，每一种风味都有自己的位置，谁也不抢过谁的锋芒。

答案是可能的，但路径远比想象中曲折。

白酒拥有所有蒸馏酒中最复杂的风味体系，酒体中含有的微量香味成分以醇酯类为主，仅香型就分酱香、浓香、清香、米香等多种，每一种都有独特的香气结构与气质。

如此饱满的风味放在鸡尾酒世界里，是一份难得的禀赋，也是一道棘手的难题。

一方面，白酒的风味个性太强，辅料稍有不慎便被喧宾夺主，调酒师需要找到辅料与基酒之间的平衡点。

另一方面，白酒的酒精度普遍在40度到55度之间，比多数洋酒基酒更为强劲，入口的灼热感需要精心化解。

一个颇具说服力的案例来自B站知名博主“食贫道”。他曾邀请一位古巴的国际一流调酒大师用二锅头创作一杯饮品，调酒师以古典鸡尾酒为蓝本，用橙皮替代青柠皮，加入大量苦精进行扩香，又掺入苏打水来降低酒精浓度。

但这杯二锅头版本的古典鸡尾酒显然过于具有冲击力，博主尝了一口便不得不放下杯子，用一阵幽默的笑声结束了这次测试。

这段经历说明了一个道理，白酒难以照搬现有的鸡尾酒配方体系，只有结合白酒自身风味特点创造出新的调配逻辑，才能让白酒在鸡尾酒的世界里真正立足。

在白酒的众多香型中，哪些更适合特调？「#好酒地理局」曾与一些调酒师交流，得到的答案普遍是汾酒。

原因很简单。清香型白酒采用地缸发酵，酒体风味以纯净、清雅为主，更接近调酒基酒的需求，能够避免与其他风味互相干扰。2025年首届中式特调酒技能大赛中，汾酒代表队包揽了个人奖项的前三名，从侧面印证了清香型白酒在特调领域的天然优势。

而酱香型白酒则处于另一个极端。酱香、烘焙香与焦香交织在一起，如同一道用料繁复的功夫菜，任何轻率的改动都可能破坏其内在的秩序。

但总有一些有胆识的企业选择迎难而上，比如国台酒业。

今年夏天，国台酒推出“#国台新酒饮创调大赛 ”，这是一场无门槛的全民赛事，无论是专业的调酒师还是业余的调酒爱好者，均可在7-9月期间通过“国台元宇宙”小程序报名，免费领取2瓶50ml国台国标酒尝试调酒创作。

让酱香白酒以调酒的形式走进更多人的视野，国台的大赛给行业提供了很有价值的参照。

从2017年中国酒业协会鸡尾酒专业委员会成立算起，白酒特调已经走过将近十年的路程。这期间有过水土不服的尝试，也有过令人惊喜的突破。

从专业调酒师的摸索到白酒企业的主动参与，从简单的配方移植到形成独立的文化表达，白酒正在以越来越自信的姿态走进“融合”的世界。

白酒的另一个想象力，藏在饮用的场景里。

古人的饮酒场景其实远比今人想象中丰富。李白在花间月下独酌，“举杯邀明月，对影成三人”，那是一场人与天地之间的对话；李清照留下了“三杯两盏淡酒，怎敌他、晚来风急”的词句，黄昏独酌里的愁绪与日常，同样是文人生活的一部分。

但这份寻常似乎在后来的日子里慢慢变得隆重了。白酒与宴请、商务、礼节深度绑定，酒桌文化在某种意义上成为白酒唯一的出场方式，一个人想要安安静静地喝一杯，反倒找不到合适的产品来承接这份心情。

2025年8月，五粮液发布新品“29°五粮液·一见倾心”，在行业内率先做出了一次值得留意的尝试——聚焦低度酒消费群体、主打轻松愉悦的“小酌”享受和性价比与品牌力兼备的低度标杆。

同样的探索也出现在泸州老窖的28度高光系列上。

这个面向年轻消费者的浓香型白酒品牌，以“聚会轻酒饮”为定位，采用多段式梯度降度工艺，在降低酒精度的同时保持风味完整，纯饮、冰饮、调饮样样可行，葡萄汁、西柚汁、气泡水、厚椰乳都能成为它的搭配。

其中，50毫升的mini版尤为讨巧，小瓶装的轻量化设计让一人饮变得简便，配餐、野餐、小聚，拿起来便能喝，少了负担，多了随性。

以前段时间风靡全网的“劲酒”为例，你在小红书上搜索“劲酒”，满屏都是用户自发分享的DIY饮法笔记，劲酒加可乐，劲酒加姜片，劲酒加柠檬……各种搭配层出不穷。

这些内容的主角是普通消费者，他们用最日常的语言记录自己的饮用体验，把劲酒带进了下班后的小酒馆、冬夜里的一人食、朋友围坐的露台。这些真实的生活片段，比任何广告都更有说服力。

曾经，白酒品鉴是一件专业的事情，有固定的流程、道具与场合。如今，品牌开始把定义权交还给消费者，让他们自己发明喝法、选择场景，自己则退到身后，成为安静的背景。

这种关系的转变，似乎在传递一个信号：白酒正在成为被消费者重新审视与选择的对象，习惯了培育市场的酒企，也开始学着倾听、贴近，与消费者一同生长。

独酌时的自我对话，小聚时的轻松分享，佐餐的日常陪伴，野餐时的随性畅饮，每一个场景背后，都站着具体的人，也藏着具体的生活方式。

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[5] 北纬28度的浓香. 冰与美酒的碰撞，陶醉中华文明三千年[EB/OL]. 2024-07-18.